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跟酿豆腐比，第二道菜，纯属耗命。

沙溪扣肉。

这玩意儿，是粤西菜里的“扛把子”。

没它，就不叫宴席。

肉，必须是五花腩，肥瘦三七开，刚好处。

粉葛，要地道的沙溪种，还得配一种叫“蒌叶”的野香料，市面上压根买不到。

要不是系统硬是给凑齐了，苗侃现在还蹲在乡下找药材呢。

肉先下锅，水滚了，加南乳、姜片、紫苏、香菜，十几种料炖两小时。

煮透了，捞出来，拿个带钉的铁板，在猪皮上叮叮当当戳一串小孔。

再刷酱油，上色。

接着，下油锅炸。

“漂油”这一步，是精髓。

热油从孔里往外钻，把肥肉里的油全逼出来，这才做到肥而不腻。

炸到皮儿金黄发亮，肉色红润，再捞出来煮，煮到皮儿起皱——

像老太太的笑纹，有嚼劲，有美感。

肉捞出，切片，每两片连着不切断，叫“双飞”。

塞进一片蒸软的芋头，夹在中间。

芋头吸油，肉更轻盈；肉出香，芋头更糯。

整整齐齐码进蒸碗，盖上几片蒌叶，隔水蒸整整一小时。

苗侃不可能干等。

他顺手做了条。

米浆摊成薄片，蒸熟，切条。

有人第一次见，以为是河粉。

“苗神，这河粉为啥叫‘条’？”

苗侃差点笑岔气。

“河粉是宽的，条是窄的；河粉是机器压的，条是手摊的。

别混了，不是同一家人。”

他一边说，一边看蒸锅。

香味，已经快把天花板掀了。